DE TAÇA EM TAÇA: Casa Almeida Barreto, dona do melhor vinho tinto brasileiro de 2026, aposta no frescor e faz tudo diferente

Um papo sobre vinhos, destilados e outras taças cheias por Sergio Crusco

Antes de ter seu Cabernet Franc apontado como o melhor vinho tinto brasileiro de 2026 pelo Guía Descorchados, Gabriel Barreto passou por algumas crises de incerteza. Não que um prêmio, por si e por mais importante, dissipe todas as hesitações de uma existência. Mas ajuda a entender como certos desvios de rota podem levar a terrenos férteis. Gabriel estudou engenharia, largou, formou-se em direito, montou escritório na Faria Lima. Deixou tudo para trás ao apaixonar-se pela paisagem de Espírito Santo do Pinhal e pela vontade de fazer vinhos na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

O sonho não era só seu. A família acalentava a ideia, ainda mais radical, de mudar-se para Portugal e produzir vinhos no Alentejo. Ao conhecer a região da Serra da Mantiqueira e ao provar um Syrah da pioneira sudestina Vinícola Guaspari, seus olhos brilharam. Gabriel e o pai, Carlos Barreto, passaram um ano em busca de terra até encontrarem em Albertina, Minas, um pedaço de chão não muito grande e não muito pequeno, a cerca de 1200 metros de altitude, suficiente para por em prática o que haviam desenhado na imaginação. Fincaram ali a bandeira da vinícola Casa Almeida Barreto.

“A ideia era fazer vinhos com frescor, eu não queria fazer ‘vinho de empresário’, tratar aquilo como se fosse commodity. As razões que me levaram a fazer essa mudança profissional não tinham necessariamente a ver com dinheiro, mas com a vontade de levar a vida no campo. Fiquei encantado pela região, pela arquitetura colonial de Espírito Santo do Pinhal. Hoje entendo que dei uma romantizada na história, que não era bem assim que a banda tocava”, conta Gabriel.

O tapa da realidade veio na primeira safra de Syrah vinificada, em 2021. A bebida resultou pesada, carregada de madeira, um vinho muito extraído e tânico – exatamente o estilo careta do qual Gabriel queria fugir. Para não cair de novo na armadilha das idealizações que levam a consequências equivocadas, foi estudar. Fez mestrado no Instituto de Agronomia de Montpellier e cursos em Bordeaux, Turim e Lisboa, além de estagiar em produção de vinhos no Douro.

“Entendi quais eram os passos necessários para chegar ao que eu queria, era preciso conhecer todas as etapas de sua produção, da planta à garrafa, para conseguir imprimir um estilo. Vinho, apesar se ser negócio, não é control c e control v.” Para fazer a diferença, investiu em outras variedades, ainda pouco comuns na vitivinicultura do sudeste brasileiro. Apostou uma boa quantidade de fichas na Cabernet Franc, é o primeiro produtor de Cinsault do país e arriscou-se a fazer um vinho branco de maceração (o tal vinho laranja) com a emergente uva Viognier.

Gabriel rebate a noção de que a Serra da Mantiqueira é o Rhône brasileiro: “nada a ver, isso é mito”. Munido de conhecimento técnico, e com a ajuda do enólogo uruguaio Alejandro Cardozo como consultor, passou a investigar o que seu terroir tinha de peculiar e a explorar possibilidades adequadas ao solo e à terra de que dispunha. Queria afastar-se do copia e cola que colocava (e ainda coloca) a Syrah como a grande estrela da vitivinicultura de dupla poda no sudeste, embora também cultive e vinifique Syrah – só que de um jeito diferente.

Ele marca 2023 como a safra da virada, em que começou a produzir bebidas adequadas ao seu gosto e afinadas com uma tendência de consumo cada vez mais prevalente: vinhos mais leves (mesmo os tintos), com menos extração, maior fluidez e, portanto, com mais capacidades gastronômicas. Elegantes, enfim. Com a parabólica da Casa Almeida Barreto captando o espírito do tempo, não demorou que a crítica especializada percebesse que, entre tantos Syrahs mais do mesmo do sudeste, ali havia algo fora da curva.

O Guía Descorchados, organizado pelo jornalista chileno Patricio Tapia, pontuou Paralelas Cabernet Franc 2024 de Gabriel como o melhor tinto brasileiro na edição de 2026. Ainda elegeu a Casa Almeida Barreto como vinícola do ano. Foi com certa surpresa que o mundo do vinho recebeu a notícia: Patricio não costumava dar muita bola para os vinhos do sudeste, chegou a criticar o apego brasileiro ao uso excessivo de madeira (chamo esses vinhos ultraamadeirados de “gaveta que o marceneiro acabou de entregar”). Em sua avaliação, cravou: “A Casa Almeida Barreto está na vanguarda da viticultura tropical brasileira e seus vinhos são puro frescor”.

Gabriel também recebeu a notícia com surpresa. Patricio (ou alguém de sua equipe) não visitou a vinícola, como costuma fazer com boa parte dos produtores que avalia. “Não tive como seduzi-lo com nossa paisagem de montanhas”, ri o produtor, que apenas enviou garrafas para a apreciação da equipe de Descorchados. Ganhou pontuação acima de 90 com outros rótulos de seu portfólio.

Para quem quiser conhecer as paisagens que seduziram Gabriel, a fazenda da Casa Almeida Barreto está prestes e receber visitantes, numa cozinha de fogo que receberá eventos, degustações, encontros com chefs e outros acontecimentos. Quem resolver aparecer lá de surpresa encontrará um espaço de recepção com loja e. além dos vinhos, o café cultivado ali mesmo. Boa parte da produção de café da Casa Almeida Barreto hoje é exportada, mas há grãos suficientes para provar ali ou no wine bar/loja da vinícola Espírito Santo do Pinhal, espaço que ganha agito com noites especiais de música ao vivo ou discotecagem com vinil.

O que provar

Paralelas Cabernet Franc 2024 – tem explosão de frutas vermelhas no aroma, com um toque floral. No paladar, as frutas se repetem com um quê mentolado e de especiarias e um corpo elegante, de taninos macios. O frescor de vinho, de acentuada acidez, é preservado pelo trabalho cuidadoso na adega, em que apenas 5% do líquido descansa em barricas. O vinho fica um ano em tanques de aço inox antes de ser engarrafado.

Paralelas Cinsault 2025 – o primeiro Cinsault brasileiro é um tinto estruturado e ao mesmo tempo delicado. Mais uma vez, é um vinho de alto frescor e com protagonismo da fruta, em especial morangos e framboesas. O Vale de Itata, no Chile, ficou famoso por causa da Cinsault, entre outras variedades. Agora é a vez de provarmos do que ela é capaz no terroir da Mantiqueira. Outro rótulo destacado pelo Guía Descorchados, recebeu 92 pontos.

Lado B Rosé 2024 – um rosé delicado, como deve ser, porém longe de ser bobo, elaborado com Syrah, Cinsault, Mourvèdre e Chardonnay. O frutado e o frescor prevalecem, como já é assinatura da vinícola, mas há profundidade de aromas e sabor, e um corpo um pouco mais intenso e polpudo que o distancia dos rosés frugais. Altamente gastronômico, deve brilhar em harmonizações com comidas do mar, como a moqueca baiana e o bobó de camarão.

Lado B Viognier Laranja N.V. – ainda são raros os vinhos laranja na vinicultura do sudeste e a Casa Almeida Prado aposta na Viognier, uva que também se deu bem na região e vem ganhando força no Brasil e na América do Sul. Tem notas de mexerica, algo herbal e uma certa força de taninos, obtidos pela maceração das cascas. A vinícola também vinifica a Viognier no modo branco. O rótulo da vez mescla as safras 2024 e 2025.

Lado B Pet-Nat Rosé 2025 – pét-nats, os espumantes rústicos de fermentação única, podem ser um desafio a quem faz e a quem bebe. Gabriel Barreto e o enólogo Alejandro Cardozo domaram a imprevisibilidade do estilo num vinho limpo no aroma e no sabor, interpretando a Syrah do sudeste de um jeito pessoal. Fruta, mais uma vez, é a palavra-chave desse vinho, que tem cremosidade e boa acidez intensificada pela graça das borbulhas. Uma delicinha.